Вряд ли найдётся в Грузии человек, который не слышал о Бахмаро. Этот высокогорный курорт в Гурии — притча во языцех. Однако далеко не всем довелось там побывать. И ещё меньше тех счастливчиков, кто проводил там каждое лето положенные три недели, поправляя здоровье.
Чем Бахмаро отличается от других высокогорных курортов? Что это такое за правило двадцати одного дня? Правда, что за курс лечения в Бахмаро полностью обновляется кровь? Чем знамениты гурийские наездники и как их слава дошла до Америки? Действительно ли зимой в Бахмаро приезжают лыжники-экстремалы? Отправившись в эти края на разведку, мы сгорали от нетерпения получить ответы на все эти вопросы.
Забегая наперед, скажу, что после этой поездки я поняла: Бахмаро – это далеко не только край лечебного воздуха и пастушьих пасторалей. Он богат также и на минеральные источники, и на множество увлекательных историй, которые хранят эти горы.
Рассказы друзей и знакомых заранее сложили в моей голове картинку этих дивных мест: ароматные хвойные леса и разбросанные среди них деревянные хижины, утопающие в утренних туманах даже летом, когда в долинах люди изнемогают от зноя. И вот он шанс узнать Бахмаро на собственном опыте! Согласитесь, приезжать в места, о которых у нас сложилось четкое и ясное представление, — завораживающий опыт! Наша поездка ещё раз подтвердила старую мудрость: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать!
По пути в заветную высь
От Тбилиси до Бахмаро всего 330 км. Однако совсем недавно на этот путь нужно было потратить почти целый день, потому что дорога от районного центра Чохатаури до Бахмаро была разбитой, сложной и требовала серьёзного внедорожника. К счастью, пару лет назад всё изменилось: дорогу отремонтировали, и этот путь занимает максимум один час.
Гурия – один из самых зелёных регионов Грузии. Не зря же великий Галактион в своих стихах увековечил её величественные изумрудные горы («გურიის მტეები»)! Эти горы – источник нескончаемого вдохновения! Сочная трава, буйство зелени и романтические пейзажи на каждом повороте сопровождали нас весь путь в заветную высь.
После Чохатаури дорога круто повела вверх. Ох, как же захотелось поддать газу, но неторопливые бурёнки то и дело заставляли тормозить. До Набеглави ехали вдоль ущелья реки Бжужа, через которую тут и там перекинуты мосты – от маленьких и неприметных до основательных железных конструкций.
Народные мстители
Сделали остановку у памятника воинственного гурийца в бурке и с саблей. Это Бугара Мамаладзе – доблестный разбойник, или пирали, то есть Робид Гуд здешних мест. По приданиям, он спасал людей от похищения угона в турецкое рабство. Народные мстители, пирали, самозабвенно сражались за справедливость, против произвола царских чиновников и местных феодалов. Гурийские леса и труднодоступные горы служили им в этом деле серьёзной защитой.
Фото: памятник пирали Бугару Мамаладзе
Позже в Бахмаро мы услышали больше историй про них. Самыми известными из пирали были Нестор Каландадзе и Матэ Кварацхелия. Они жили в местных лесах, пользовались огромной любовью простых людей, но грабили только богатых торговцев, чиновников и царские казны и при этом помогали бедным, защищали слабых и наказывали жестоких сборщиков налогов или местных угнетателей. У пирали существовал свой суровый кодекс чести: они никогда не нападали на женщин, детей и бедняков, высоко ценили личную храбрость, верность данному слову и дружбу.
Набеглави
Задумавшись о народных мстителях, мы чуть не пропустили едва ли приметный Набеглави, уютно укрывшийся в густой зелени горного леса. Пришлось вернуться, пересечь мост, ведь не набрать воды в минеральном источнике было бы большим упущением. В советское время в Набеглави работал пансионат: толк в целебной силе этого места знали давно. Когда мы подъехали, у источника было достаточно желающих запастись целебной водицей. Такой шанс пропускать не стоит: цена на минеральную воду в последнее время запредельно взлетела! Как и в Боржоми, набеглавская вода имеет своеобразный металлический привкус. Извиняюсь за откровенность, но бутилированная «Набеглави», по-моему, гораздо вкуснее!
От Набеглави до Бахмаро — всего двадцать километров! На перевале, откуда открывался вид на место нашего назначения, мы сделали остановку: погуляли среди безмятежных семейств бурёнок с мелодичными колокольчиками на шее, наблюдали за туристами, устроившими романтический пикник с видом на легендарный посёлок, и начали финальный спуск в это селение.
Фото: пикник с видом на Бахмаро
Фото: счастливые гурийские бурёнки
Гамарджоба, Бахмаро!
Бахмаро – это большое село, раскинувшееся в котловане между гор и некогда состоявшее из совершенно однотипных деревянных избушек. Подобного в Грузии редко где можно увидеть! В наши дни там уже, конечно, много чего достроили, но чаще всего новостройки можно встретить в новой части деревни, к тому же они не слишком сильно выбиваются из общей панорамы. И потому общий вид села сохранился достаточно целостным, хотя местные утверждают, что «Бахмаро безнадежно испорчен новостроем».
По рассказам старожил, в советское время летние домики в Бахмаро раздавали жителям Гурии по определенном принципу: например, на одной улице размещались дачники из Озургети, на другой – из Чохотаури и т.д. Между домами – никакого забора. Говорят, здесь всегда царило равенство и братство, все ходили друг к другу в гости, и не было между людьми никаких преград для общения и совместного досуга. Вот такая вам народная горская демократия!
Фото: старые летние домики отдыхающих
Возвышающаяся посреди села, облицованная деревом церковь выглядит игрушечной! Этот храм, как оказалось, был построен в 1990-е, но на вид ему лет сто, не меньше. Церковь идеально вписывается в местную эстетику зеленых лысых гор, обрамленных еловыми и пихтовыми лесами, по утрам утопающих в туманах.
Рядом с церковью мы повстречали монашенок, отрешенно бредущих по направлению к деревянному дому, похожему больше на барак. Оказалось, здесь летом действует женский монастырь, и монашенки живут прямо рядом с центральной площадью, где совсем не по-монастырски шумно и многолюдно: прямо тут же – парк аттракционов, где резвятся ребятишки. Чуть ниже у реки – еще один детский парк развлечений с каруселями и настоящими лошадками. Там местные жители предлагают детям и взрослым прогулки верхом.
Бахмаро издавна был семейным курортом. По данным, приведенным в книге Ильи Цинцадзе «Бахмаро» от 1982 года, в советское время в летний сезон тут могли отдыхать до 50 тыс. человек, причем организованным порядком – лишь 4–5 тыс.
Фото: в Бахмаро по традиции отдыхают целыми большими семьями
Пикрис гора, или гора раздумий
У церкви мы встретили Элене Чавлишвили — двадцатиоднолетнюю студентку из Озургети. Энергичная, очаровательная гурийка, она искренне горела желанием поделиться с нами всей своей любовью к этим местам. Элене с детства каждое лето проводит в Бахмаро и считает его своим вторым и любимым домом. После посещения церкви, где алтарь все украшала освященная в праздник Успения Пресвятой Богородицы ваза с фруктами, Елене пригласила нас подняться на Пикрис-гора, увенчанную крестом «гору раздумий».
Если смотреть оттуда на ущелье в сторону «горы, где провожают солнце», то слева видна Папара (2700 м) — излюбленная цель походников: ее склоны заметно более пологие, чем у большинства соседних вершин. По дороге на Папару начинаются аджарские поселения.
Бахмаро расположен на склонах Аджаро-Имеретинского хребта. Эти края издавна делят между собой гурийцы и аджарцы, и граница между двумя общинами исторически проходила не столько по горам, сколько по вере: гурийцы — христиане, аджарцы — мусульмане. Сегодня, однако, соседство вполне мирное и практичное: аджарцы традиционно снабжают отдыхающих в Бахмаро продуктами из своих домашних хозяйств.
На Пикрис-гора подняться совсем несложно, но впечатления получаешь поистине грандиозные. Оттуда открывается головокружительный вид далеко на запад, на глубокое, заросшее лесами ущелье реки Бжужа и бесконечные волны горных хребтов, уходящих далеко вдаль к самому Черному морю.
Кроме того, наверху можно пережить настоящие откровения. «Когда я стою на этом холме или поднимаюсь на близлежащие горы, все мои проблемы и заботы вдруг кажутся мне такими маленькими, что я просто перестаю о них думать и полностью отпускаю их», — воодушевленно говорит Элене. Кто знает, может, именно для этого горы и существуют?
Мы посмотрели на часы: у нас еще оставалось время, чтобы подняться на заветную вершину, ежевечернюю цель большинства отдыхающих в Бахмаро.
Sunset Mountain, или «гора проводов солнца»
Фото: проводы солнца в Бахмаро
Бахмаро, похоже, создан для того, чтобы отрешаться от суеты и растворяться в красоте бытия. Рядом с курортом находятся две культовые точки: гора для проводов солнца и вершина для встречи рассвета. В обоих местах можно было бы легко ощутить себя наедине с целым миром, если бы это же самое не приходило в голову большинству отдыхающих, незадолго до сумерек устремляющихся на закатную вершину.
Нам посчастливилось побывать там и получить незабываемый опыт. В ясные дни проводы солнца превращаются в настоящую кульминацию летнего вечера.
Еще недавно подняться на эту гору можно было только пешком. Прогулка требует основательной физической подготовки, особенно если вы спешите: склон чрезвычайно крут, а подъем довольно продолжительный и в зависимости от сил может занять до часа. Автодорогу, идущую другим путем, здесь проложили совсем недавно, и теперь полюбоваться закатом с вершины может каждый, кому крутой пеший подъем не по силам или кому идти просто лень, — правда, для этого всё равно понадобится автомобиль с высоким клиренсом.
Фото: солнцепоклонники стекаются на гору на закате
Мы поднялись на гору за двадцать минут до наступления сумерек, и на вершине уже стояло полно машин. С высоты открывается панорама сразу в двух направлениях: на запад — в сторону Черного моря, и на северо-восток, где виднеется величественная гряда Большого Кавказского хребта. Отсюда можно рассмотреть Кутаиси, легендарную гору Хвамли и просторы Грузии, уходящие далеко за горизонт.
В тот вечер небо постепенно окрасилось в красно-оранжевые тона, а внизу, на западе — там, где мы ожидали увидеть Черное море, — расстилалось необъятное покрывало из облаков. Это показалось нам удивительным, ведь всю дорогу в Бахмаро небо оставалось совершенно ясным и безоблачным. Местные жители объяснили, что это не обычные облака, а влажные испарения над морем. Ночью они поднимутся до уровня Бахмаро, и морской воздух смешается с горным, напоенным ароматами хвойного леса, смолы и высокогорных лугов. Считается, что именно это уникальное слияние и создает тот целительный микроклимат, ради которого отдыхающие стремятся сюда каждое лето.
На наших глазах «ненасытные» морские облака стремились поглотить еще недавно такое яркое и горячее горное солнце. Нужно во что бы то ни стало сохранить в памяти каждое мгновение этого драгоценного «золотого часа»: гора – излюбленное место для фотосессий!
«Нам сегодня крупно повезло, — поделилась Тамара, хозяйка нашего отеля, вместе со всей семьей приехавшая на гору. — Последние две недели стояла пасмурная погода и часто шел дождь. А сегодня — настоящий подарок: такой закат над морем и такие облака, что не насмотреться. Это редкое зрелище!»
«За все время, что я провел на этой горе, я ни разу не видел одинаковых закатов!» — поделился с нами Торнике, влюбленный в Бахмаро гуриец, всю жизнь проведший в Тбилиси. — Здесь каждый раз переживаешь новое чудо, и это потрясающие впечатления!»
В свои тридцать пять лет Торнике провел в Бахмаро тридцать летних сезонов. И лишь трижды ему посчастливилось застать тот редчайший момент, когда с горы, как на ладони, одновременно видны и море, и заснеженные вершины Большого Кавказа.
Фото: Торнике Антадзе
«Как ни странно, приезжие в большем восторге от панорамы, когда солнце погружается в облака над Чёрным морем, — рассказывает он. — Наверное, потому, что сразу возникает ощущение, будто смотришь на небо из самолета, хотя на самом деле стоишь на земле. Но вот мы, местные, больше любим те редкие вечера, когда можно увидеть одновременно и море, и Кавказские горы, и реки Восточной Грузии, и города».
Какие местные жители в селе, где никто не живет круглый год? Торнике тут же поправляет меня: «Все мы, жители Гурии, считаем Бахмаро своим домом. Это издавна легендарное место отдыха для всех гурийцев».
Фото: проводы солнца высоко над Чёрным морем
Легендарный коцони
Если вы побывали в Бахмаро, но не испытали на себе того единения, который охватывает отдыхающих по вечерам, во время посиделок у костра, вы не прочувствовали дух этого места.
Вечером, когда спадает дневная суета, все собираются с друзьями у живого огня, или коцони, поют под чонгури и пандури, традиционные грузинские инструменты, беседуют и просто наслаждаются моментом. Об этой замечательной, почти походной традиции нам поведала студентка Элене, неизменная летняя жительница села. «Ведь после долгих горных походов нет ничего лучше, чем вернуться домой, разделить тепло с близкими и поговорить о сокровенном, — призналась Элене. — Для меня это самая прекрасная часть жизни в Бахмаро: мы запекаем картошку и кукурузу, готовим мцвади, и в эти минуты ощущаешь настоящее единение».
35-летний Торнике вспоминает: «Раньше мы дети целыми днями играли и веселились до упаду, а потом отправлялись в лес за хворостом. И у нас всегда было соревнование: чей костер получится самым большим. Костер горел по вечерам почти у каждого дома».
Но, пожалуй, главная и самая теплая традиция Бахмаро — это ходить друг к другу в гости на коцони. Постучаться в чужой дом могли даже незнакомые люди, путешественники или чьи-то гости, — и их неизменно принимали с удивительной открытостью, сажали у огня и окружали искренним теплом.
В Бахмаро нередко говорят о дружбе, которая может зародиться буквально за одну ночь. «Мы называем это «суперсилой» Бахмаро, — пояснила Элене. — Представьте: с какими-то людьми вы учитесь в университете четыре года, а после выпуска ваши пути расходятся навсегда. Но здесь, у коцони, вы встречаете человека случайно — всего на один вечер, — и остаетесь друзьями на всю жизнь!»
И в этой традиции тоже заключается особая магия Бахмаро, делающая его притягательным и душевным местом для летнего отдыха.
Фото: Элене Чавлишвили на Пикрис Гора
Скачки
Бахмаро – это не только лечебный воздух и релакс. Гурийские края издавна порождали энергичных азартных людей, среди которых было немало доблестных наездников. Ежегодно 19 августа в Бахмаро устраиваются конные скачки, куда стекаются наездники со всей Грузии.
Фото: Гурия — край лихих наездников
Оказывается, гурийские наездники прославились уже в 1892 году в знаменитом шоу Buffalo Bill’s Wild West. Сначала они выступали в Великобритании (где покорили саму королеву Викторию), а в 1893 году впервые приехали в США на Всемирную выставку в Чикаго. Из-за особенностей Российской империи того времени и для большей загадочности для американской публики на афишах их представляли как «русских казаков» (Russian Cossacks).
Однако американские газеты и зрители быстро заметили их уникальную технику, яркие национальные костюмы, чохи, полифоническое пение и головокружительные трюки, например джигитовку. Эти гастроли продолжались более 30 лет. Гурийцы стали звездами американских шоу, а их мастерство оказало огромное влияние на стиль катания и трюки будущих американских ковбоев и участников родео.
Уникальный стиль катания гурийских всадников, который американцы и европейцы в конце XIX и начале XX века восторженно называли искусством «джигитовки», кардинально отличался как от степенной европейской выездки, так и от классической ковбойской езды того времени.
Это было не только удержание в седле, а невероятный симбиоз абсолютного слияния с лошадью, акробатики и боевого искусства. Отличительными чертами езды гурийских наездников являются полное слияние всадника с конем благодаря управлению корпусом и весом, головокружительная джигитовка и акробатические трюки на полном скаку — от свешивания под брюхо лошади до прыжков с одного скакуна на другого, а также невероятная стремительность, взрывная скорость и бесстрашие при маневрах на пересеченной горной местности.
К сожалению, в этом году на скачки попасть мы не успели. Но местные жители рассказали, что в наши дни организация этого мероприятия оставляет желать лучшего: ландшафт у реки, где проходят скачки, не идеален, и потому очень многие лошади получают тяжелые травмы, после чего иногда даже погибают.
Бахмаро вчера и сегодня
Из книги Ильи Цинцадзе «Бахмаро» (1982):
«В 1896 году Бахмаро посетил видный грузинский писатель, путешественник и этнограф Т. Сахокия. По его сведениям, впервые путь на Бахмаро проложили пастухи, искавшие новые пастбища. После этого жители Гурии, Аджарии и Мегрелии, спасаясь от малярии, построили здесь частные дачи.
В 1895–1896 гг. в Бахмаро пришли первые врачи—практики А. Вадачкория, А. Давидянц и И. Дзидзишвили, которые, убедившись в чудотворных свойствах местного климата, построили лечебные пункты, где принимали больных».
В последующие годы разные ученые, исследовавшие климат Бахмаро в ходе многочисленных экспедиций, признавали его «идеальным местом для отдыха». Впервые дорогу на этот курорт провели в 1911 году. А настоящая автотрасса из Чохотаури в Бахмаро появилась в 1948 г. Первый дом отдыха, построенный в 1925г., принимал у себя сердечников, а также пациентов с туберкулезом, заболеваниями бронхиальной и лимфатической систем и пр.
В одной из книг про Бахмаро указано, что с самого начала существования курорта здесь то и дело возникали проблемы, связанные с наступлением цивилизации на дикую природу. В частности, после прихода жителей долин на территорию, где большую часть занимали леса и горные пастбища, обострилась ситуация с вырубкой леса.
Против этого в царские времена боролся меценат Иосиф Кикодзе. В 1880 году он подал иск в Озургетский гражданский суд, требуя вернуть бахмарские леса под народное управление, против чего открыто выступали влиятельные князья Эристави. Осенью 1884 года Иосиф разместил в лесах Бахмаро вооруженных стражников и добился главного — лес был официально объявлен общественным достоянием. Даже когда в 1887 году князья Эристави и другие землевладельцы вновь попытались оспорить эти права через Кутаисское управление государственных имуществ, Кикодзе настоял на своем до конца.
Поскольку семья моего тбилисского друга Зураба Кикодзе происходит из Гурии, мне стало любопытно, ни о его ли родственнике идет речь. Честно признаюсь, совсем не ожидала получить от Зураба такой ответ: действительно речь идет о его прадеде Иосифе Кикодзе, который был главным лесничим в Западной Грузии, прежде окончив в Петербурге престижную Лесную академию! По словам Зуры, из-за его самоотверженной борьбы за сохранение леса его прадеду угрожали. Согласно семейным преданиям, дело Иосифа Кикодзе в обществе тех лет ценилось так высоко, что в царское время его зарплата составляла 250 рублей золотом.
В наши дни проблема наступления цивилизации не менее актуальна. В частности, ведутся ожесточенные споры о том, можно ли допустить здесь такое же хаотичное и непродуманное развитие, какое пережили Бакуриани и Гудаури. Повод для тревоги вполне реальный: одному крупному застройщику передали землю в Бахмаро под строительство масштабного отельного комплекса. И сегодня местные жители ведут настоящую борьбу за сохранение уникального облика этого «идеального места отдыха».
Фото: нужно во что бы то ни стало сохранить исторический облик Бахмаро, считают завсегдатаи этого места
Торнике Антидзе с родственниками, друзьями и единомышленниками — один из участников протеста против крупных инвесторских проектов в Бахмаро. Кого бы мы ни спросили об этом проекте, все единогласно утверждали: Бахмаро непременно должен оставаться семейным курортом со своим уникальным обликом и особым укладом жизни.
Кроме того, кому, как не местным жителям, знать: поскольку здешний сезон недолог, содержание масштабных отелей станет очевидным промахом для инвесторов. Однако даже одна такая гигантская гостиница способна изуродовать село до неузнаваемости. Если представить хотя бы автостоянки, что потребуются для ее обслуживания, нетрудно понять, во что превратится некогда уютный, затерянный в горах уголок, и вернуть Бахмаро прежний облик уже не удастся. Как убежден Торнике, «проводить в жизнь подобные проекты без согласования с местными жителями просто недопустимо».
Фото: уникальный посёлок-курорт
«Бахмаро — это место не для таких инвестиций, а место для отдыха и исцеления, — считает наш собеседник. — Сюда едут ради здоровья, ведь местный климат требует полного 21-дневного курса, где первые три дня нужны только на то, чтобы привыкнуть к высоте и перестроить организм. Но главное — Бахмаро остается островом абсолютной свободы. Здесь нет заборов между домами и социальных барьеров: на узких тропинках можно встретить и бизнесменов, и чиновников, и миллиардеров, но Бахмаро стирает любые границы».
Ситуация со строительством отеля остается напряженной и неопределенной, и протестующих тревожит еще одна серьезная проблема — полное отсутствие прозрачности и нежелание выносить проект на общественное обсуждение.
Местные жители убеждены: Бахмаро действительно остро нуждается в инвестициях, но вкладываться нужно прежде всего в развитие инфраструктуры — в организацию вывоза мусора, прокладку коммуникаций и решение других базовых задач.
«Если мы хотим по-настоящему развивать это место, то для гурийцев, местных жителей и владельцев домиков гораздо ценнее двигаться в сторону эстетики, — подчеркивают они. — Да, тогда и отдых здесь станет дороже, но зато сюда никогда не поедут случайные люди — Бахмаро привлечет вдумчивых, осознанных гостей, которые по-настоящему ценят этот уникальный край».
Фото: церковь в Бахмаро
В гостях у завсегдатаев
Разве удивительно, что целые семьи проводят в Бахмаро каждое лето, наслаждаясь целительным горным воздухом и совершая утренние и вечерние прогулки к вершинам — навстречу солнцу?
Дима Шавишвили и его жена София — из их числа. Всего несколько часов назад они приехали в Бахмаро из Тбилиси с двумя детьми и друзьями, но уже успели пригласить нас к себе в гости. Каждый год они снимают здесь большой уютный дом, откуда Бахмаро и окружающие его горы видны как на ладони.
Фото: семья и друзья Димы Шавишвили
Аренда, правда, особенно в последнее время, обходится недешево. Но, как объясняет Дима, это все же выгоднее, чем держать собственный дом в Бахмаро: после долгой и снежной зимы ремонт может обойтись куда дороже.
Дима предложил разговор на террасе за бокалом вина. Мы говорили о тех прекрасных мгновениях, которые его семья и друзья вновь будут переживать этим летом на волшебной горе. Особенно восторженно об этом рассказывали дети.
Дочь Димы, Тамуния, уже с нетерпением предвкушает новые приключения: «Я не могу дождаться, когда мы побываем в любимых местах. Но больше всего мне хочется подняться на обе заветные горы. На одной мы встретим рассвет, на другой — проводим солнце. Я уверена, мои подруги тоже полюбят этот край».
Фото: тбилисские ребята бойко делились своими ожиданиями, связанными с каникулами в Бахмаро
Подруге Тамунии, Барбаре, особенно не терпится отправиться на «рассветную гору»: «Для этого нам придется встать в четыре часа утра и прошагать вверх в кромешной темноте, чтобы встретить рассвет. Он будет для нас настоящей наградой. Увидеть солнце с этой горы — моя давняя мечта, и я очень хочу разделить эту радость с друзьями».
«Для меня, как и для многих других, Бахмаро — прекрасное место, чтобы укреплять связи и становиться ближе друг к другу, — говорит Дима. — В современном цифровом мире нам самим все труднее проводить время вместе по-настоящему, а детям — и подавно. Они постоянно куда-то спешат, учатся, ходят на секции и кружки, и на живое общение остается совсем мало времени. А здесь мы будем вместе создавать настоящие общие воспоминания».
Сейчас в доме пятеро детей, но иногда Дима и София приезжают сюда с еще большей компанией — семью или даже восемью ребятами. Поэтому их дом в Бахмаро всегда полон жизни, смеха и веселья. Ребята с гордостью провели нам экскурсию, показали свои комнаты и, конечно, тот самый роскошный вид из окна, ради которого хочется снова и снова возвращаться сюда.
Дима признался, что главная героиня их роскошных каникул — его жена, которая все это время кормит всю честную компанию, причем делает это с огромным энтузиазмом. «Я обожаю готовить, и мне ничего не стоит накормить и пятнадцать, и шестнадцать человек!» — смеется София. Она даже ведет кулинарный блог в Instagram.
Я спрашиваю Софию, есть ли у нее гурийские корни. И тут все становится на свои места: да, есть! А гурийские женщины, как известно, в Грузии славятся своей неиссякаемой энергией и жизнелюбием.
Пионер зимнего туризма
Фото: Инго Шультиус
Оказывается, еще в советское время существовали планы по развитию в Бахмаро зимних видов туризма. Об этом я узнала из книги И. Цинцадзе «Бахмаро». Но до зимнего спорта дело не дошло, пока на горе не появился пионер этого дела, Инго Шултиус.
История Инго Шультиуса — это рассказ о человеке, который искал нетронутый снег для фрирайда на краю земли, а нашел свое призвание, любовь и дело всей жизни в высокогорном Бахмаро. Уроженец Германии и сам увлеченный горнолыжник, он вместе со своей женой-гурийкой принимает здесь и летом, и зимой гостей. Зимой его публика сильно отличается от летней: к Инго приезжают единомышленники. Мы встретили Инго на террасе его отеля «Pioneer».
Все началось в 2014 году, когда заядлый любитель зимнего туризма и профессиональный гид из Германии, долгие годы живший в Швейцарии и Австрии, получил совет от знакомого горного гида поискать перспективные локации на Малом Кавказе. Инго узнал, что из-за уникальных местных особенностей в Бахмаро выпадает колоссальное количество снега, и отправился на разведку в Грузию. Сначала он исследовал окрестности Аджарии, а во время одной из зимних экспедиций впервые добрался до Бахмаро.
Этот первый приезд походил больше на приключенческий фильм: путь на старом гусеничном тракторе с местными чиновниками и переводчиком, застрявшая в темноте техника, ночевка в спальниках при минусовой температуре в законсервированном на зиму отеле. Но когда взошло солнце, Инго, по его словам, увидел поистине завораживающую картину: «это были несколько тысяч пустых деревянных домиков — некоторые уже ветшали, другие были еще крепкими; и в этом есть особая, завораживающая магия: ты стоишь посреди живописного горного котлована, отовсюду окруженного вершинами, и куда ни посмотришь — везде открываются возможности для катания». Для Инго это было воплощенной мечтой.
Особым сокровищем для фрирайдера оказались местные леса. В отличие от Альп, здесь рядом с пихтами росли огромные разреженные буковые и еловые леса, которые работают как естественный гребень — они задерживают снег без сильного влияния ветра, создавая легендарный легкий и пушистый снег (fluffy snow), сравнимый с японскими спотами.
В 2016 году Инго привез в Бахмаро первую группу туристов с ночевкой, став пионером организованного зимнего туризма в этом регионе и фактически создав мировой тренд на бахмарский фрирайд. Позже к зимнему направлению добавился и летний проект: Инго открыл современный отель с кафе, предлагающим европейскую еду для отдыхающих здесь семей с детьми, а также занялся обучением местных жителей гостиничному делу и работе с мощной снегоуборочной техникой (snowcats).
Зимний туризм – это совершенно особый вид гостей, говорит Инго: «С самого начала у нас были почти исключительно международные гости. Сейчас к нам приезжает много людей из Европы, а также из Северной Америки — из Канады и США. Каждый год у нас бывают туристы из Бразилии, Австралии и Новой Зеландии. Мы стали по-настоящему международными и соответствующим образом адаптировались».
Бахмаро подарил Инго не только успешный бизнес и международную известность среди экстремалов, но и личное счастье. Шесть лет назад здесь он встретил свою будущую жену, которая теперь руководит всем проектом в качестве генерального директора.
«Меня всегда завораживает, когда семьи собираются вместе у костра в Бахмаро, чтобы приготовить мцвади, шашлык, — — признается Инго. — Причем слово «семья» здесь означает не просто папу, маму и двоих детей — это родители, бабушки и дедушки, многочисленные дети и соседская ребятня. Всё это невероятно открыто и тепло. Мне это безумно нравится, и я ощущаю это всё глубже по мере того, как погружаюсь в культуру».
Сегодня Инго смотрит на развитие региона с легкой ностальгией по тем временам, когда это было дикое и совершенно нетронутое место. Однако его радует то, как изменилась жизнь местных горных деревень: благодаря туризму у людей появилась работа, возможность вернуться из крупных городов и строить будущее на родной земле.
«Когда я только приехал, в окрестных деревнях уже почти никого не оставалось — за десять лет там никто не построил ни одного нового дома. Сейчас у местных жителей в этих горных селениях есть работа: у меня или в других гостевых домах, которые открываются на зиму, обеспечивая круглогодичную работу. Люди возвращаются в деревни и начинают строиться заново. Например, один из моих водителей раньше был вынужден работать в Турции, потому что на родине не было для него работы, другие таксовали в Батуми — а теперь они вернулись в свои деревни. И это, безусловно, радует».
Для самого Инго из авантюрной идеи Бахмаро превратился в глубокую, зрелую историю любви на всю жизнь.
Эпилог. Один местный житель заметил в разговоре с нами, что понять Бахмаро, приехав сюда всего на пару дней, просто невозможно. Согласно местному поверью, здесь нужно провести как минимум три недели. Поэтому заранее прошу прощения у читателей, если мой рассказ показался им слишком поверхностным и неполным: в нём изложена лишь малая толика того, что можно прочувствовать и узнать на этой удивительной гурийской высоте.