Этим летом мы отправились в Самегрело, один из самых зеленых регионов Грузии. Туда нас влекли не только природные богатства края – его великолепные каньоны, водопады и уникальная флора, — но и богатое историко-культурное наследие. Невозможно по-настоящему познать Грузию, не посетив эту землю, где на каждом шагу оживают древние мифы о Золотом руне, аргонавтах и Медее и где каждая тропа хранит память веков.
В Самегрело сложно не влюбиться: это не только край ландшафтных красот, но и место, где невероятно вкусно кормят!! В Самегрело, на родине аджики и эларджи, кухня пряная, пикантная и перченая — особый сплав страсти и нежности. О наших гастрономических открытиях я расскажу позже.
Наше знакомство с регионом началось с Мартвили. Отказавшись от крупных трасс в пользу проселочных дорог, мы открывали для себя все новые очарования. Холмистая местность, а также некоторые особенности флоры нередко напоминали пейзажи Тосканы. Машина плавно плыла с пригорка на пригорок, пересекая одну реку за другой, открывая нашему взору все больше удивительных красот, природных и рукотворных. Тут и там маячили руины древних крепостей и очертания старинных церквей на пригорках. Самегрело наполнен воздухом, простором и чувством свободы!
Дух места живет в его архитектуре. В Самегрело каждый дом – словно выдающаяся личность: большие и просторные жилища, где всегда хватает места для гостей. Как правило, мегрельские дома возводят на сваях и снаружи украшают замысловатыми парадными лестницами. И это соревнование в изяществе и мастерстве стало одной из визитных карточек региона. Некоторые дома — старинные деревянные, другие — каменные, но с резными деревянными балконами или вымощенные затейливой мозаикой. Казалось, каждый дом заигрывает с путником, приветливо подмигивая ему со своего ухоженного сада или лужайки, словно приглашая в гости. И потому нам было довольно трудно сдерживать себя, чтобы на каждом шагу не тормозить и не останавливаться для фотографий.
Фото: типичные мегрельские дома
В начале ХХ века немецкий публицист и страстный поклонник Кавказа Артур Ляйст назвал Самегрело краем с самой пышной в Грузии растительностью, чья низменность напоминает великолепный сад, а верхняя часть обладает многообразным очарованием южных горных пейзажей:
«Каждое село окружено венком из фруктовых садов, обсаженных тополями, мимозами, тутовыми деревьями и акациями. Между ними цветут мощные розовые кусты, дикий виноград, а побеги жимолости обвивают стволы и ветви деревьев, возвышающихся над цветущей травой. В лесах стоят могучие дубы, вязы, самшиты, буки и клёны, а рядом с ними — рододендрон, азалия, лавр, благородный каштан и папоротники высотой с человека».
Ниже приведу некоторые из наших самых ярких впечатлений.
Мартвильский каньон
В Мартвили находится одно из чудес Грузии, живописный каньон, расположенный в селе Гачедили. Это глубокое ущелье, вырезанное в известняковых скалах рекой Абаша. Здесь даже в самый жаркий день прохладно, что делает каньон отличным местом для спасения от летнего зноя.
Каньон делится на две части — верхнюю и нижнюю. По верхней части можно прокатиться на лодках, любуясь отвесными скалами, покрытыми мхом и лианами, а также каскадами водопадов. Общая длина каньона – 2400 м, пеший маршрут составляет 700 м, а тур на лодке — 300 м. Нижняя часть оборудована пешеходными дорожками, мостами и смотровыми площадками, откуда открываются потрясающие виды на первозданную природу с пышной зеленью и обилием воды.
Фото: прогулка на лодке по Мартвильскому каньону
Говорят, что природа этих мест и в доисторические времена выглядела, как в Мартвили. И теперь понятно – без преувеличений! — это был рай обетованный! В каньоне были найдены следы динозавров и окаменелые останки древних животных, что делает его также уникальным палеонтологическим памятником.
Официальное открытие заповедника пришлось на 2018 год. До этого места были дикими и известными только среди «посвященных». Но за последние семь лет там успели побывать уже более 1,5 млн. человек! Каньон входит в десятку самых популярных туристических направлений в Грузии.
Сотрудница информационной службы Ани Цикаришвили рассказала нам, как изменилась жизнь местных жителей после открытия каньона в качестве заповедника: «Дела у всех наших людей сразу пошли в гору! Все пятьсот человек, что живут здесь, заняты в сфере туризма. Те, кто работал за рубежом, вернулись домой, открыли гостевые дома или рестораны. Обычно трудятся целыми семьями: старшее поколение принимает гостей и знакомит их с нашими обычаями, а младшее работает гидами или держит торговые лавки прямо у входа в заповедник».
Очевидно, что экономика в Мартвильском районе процветает. Но что происходит с первозданной природой? Те, кто помнит эти места до их «окультуривания», грустно пожимают плечами: «Прежнего шарма Мартвильскому каньону уже не вернуть!» Это извечная дилемма — как найти компромисс между развитием и сохранением уникальных природных жемчужин.
К счастью, вокруг этого каньона ещё много других, менее исследованных туристами мест.
Мартвильский монастырь
В дохристианские времена милосердие было понятием чуждым (впрочем, мы современные люди постепенно к этому возвращаемся). На горе Чхундиди (что по-мегрельски означает «большой дуб»), где теперь находится монастырь Мартвили, росло огромное дерево, рядом с которым каждая мать была обязана принести в жертву своего первенца, сына-младенца, которого сжигали рядом с этим дубом. Существовало поверие, что если этот обычай нарушить, то дуб погибнет, и тогда миру придет конец. От пепла младенцев «кровожадный» дуб, разумеется, процветал. Однако этому дереву по душе приходилось далеко не каждое подношение: только если дым поднимался столбом, считалось, что жертва принята.
Фото: Мартвильский монастырь
Когда в I веке нашей эры в Мартвили пришел проповедовать Андрей Первозванный, который показал людям всю глупость их суеверий: дуб срубили – но конец света не наступил. «Христианская вера стремилась первым делом прийти туда, где обычаи и нравы отличались особой жестокостью», — объяснил нам Альберт Хунцелиа в Мартвильском краеведческом музее.
«Когда Страбон плыл в Колхиду, он думал, что встретит там дикарей, но оказалось, что здесь в обиходе даже были деньги! – с гордостью поведал нам наш гид, показав на стенде на нумизматическую коллекцию из археологических находок. – Колхидские тетри – серебряные монеты, они были в обиходе уже в VI в. до н. э.! Тут же были найдены римские и греческие деньги, что говорит о тесных торговых связях Колхиды в то время».
Альберт Хунцелиа провел для нас экскурс по истории своей малой родины. Музейную коллекцию с обширным этнографическим уголком он, проработавший здесь 35 лет, знает наизусть. На старых географических картах мы наглядно видели, как в доисторические времена море на Южном Кавказе постепенно отступало, освобождая все больше места для суши, где гораздо позже начали появляться человеческие поселения.
Фото: экскурсия с замечательным Альбертом Хунцелиа по Мартвильскому этнографическому музею
Фото: обширная коллекция этнографического музея в Мартвили
В Мартвильский монастырь, место блаженного успокоения ума и души, а также умиротворяющих видов на окрестности, мы поднялись по канатной дороге. На горе, где прежде рос «кровожадный дуб», сейчас находится красивый православный храм, который служит усыпальницей владыкам этого края, княжескому роду Дадиани. Нам посчастливилось приехать в монастырь в вечерний час, когда наверху не было ни единого посетителя. Идеальный остров тишины, покоя и гармонии!
Колхидская низменность и колхидская ментальность
Наслаждаясь видами на бесконечную Колхидскую низменность, легко мысленно перенестись в древнюю эпоху и представить себе этот край таким, каким некогда (XIII-XII в до н.э.) могли его увидеть греческие аргонавты: дремучие леса, непроходимые болота, суровые, загадочные и независимые люди. Колхи славились своим лесом и льном. Они торговали с Элладой, поставляя туда корабельное дерево, канаты, парусину, а также мёд и воск. У колхов было много необычных традиций. В частности, они хоронили своих покойников в кожаных мешках, подвешенных между деревьями. Не оттого ли в Самегрело до сих пор погребальные традиции столь отличаются от других мест?
Колхи владели Золотым руном, и, вероятно, поэтому древние эллины, в отличие от многих других соседей, не считали их варварами. Историк из Зугдиди Лаша Джикия объяснил нам: «Золотое руно — это не обязательно золото в прямом смысле. Руно — это, скорее, знание о том, как добывать золото и серебро, а также производить металлы, бронзу и железо».
На самом деле, Древняя Колхида была известна своими металлами, драгоценными и полудрагоценными камнями. И соответственно ювелирное дело у колхов находилось на высоком уровне.
Древние эллины воплотили в образе царя Аэта самые яркие черты древних колхов: непоколебимость, суровость и внушительность. Неспроста же победить его смогла лишь собственная дочь, Медея, волшебница и служительница богини Гекаты, безнадежно влюбившаяся в предводителя аргонавтов Ясона. Но об этом позже, в третьей части моей истории.
Фото: полотно Margaret Deborah Cookesley «Medea»
Колхи любили доказывать другим свою отвагу, занимаясь, например, конекрадством. Это была и бравада, и одновременно подтерждение своего бесстрашия. Лошадь – предмет гордости и достатка каждой семьи, символ процветания, а лошадиный череп – это оберег, охраняющий дом от беды и дурного глаза.
Фото: череп лошади в Самегрело — защита от сглаза
Крали лошадей, разумеется, бедные у богатых, что говорит о стремление к справедливости, издавна свойственном людям в этих краях. Не спроста же грузинский национальный герой, абрек Дата Туташхиа, защитник слабых и искоренитель зла, родом из этих мест.
Как похитить невесту и при этом сделать её счастливой
Если молодому удальцу посчастливилось украсть лошадь, можно было смело переходить к следующему этапу – женитьбе. Но предварительно невесту тоже следовало … похитить.
Нам, изнеженным представителям «просвещенной эпохи», может показаться, что кража невесты – это акт чисто-символический, когда парень с девушкой просто договариваются о предстоящей свадьбе. Но в большинстве случаев всё далеко не так.
В одном живописном селе близ Мартвили мы попали в гости в одну большую дружную семью, глава которой с гордостью поведал нам, что 25 лет назад собственноручно украл свою будущую жену! «Раньше в семидесяти процентах случаев свадьбы играли после похищения невесты, — признался нам разлихой удалец Гога * (прим.: имя изменено). – Но раньше это не считалось преступлением, и даже милиция иногда помогала в этом деле. Мне помогли тогда мои друзья». – «И неужели ваша возлюбленная нисколечко не сопротивлялась?» — «Еще как сопротивлялась: она плакала, кричала, проклинала все на свете! – вспомнил Гоги. — Но все же потом она смирилась, и смотрите – как хорошо мы с ней сейчас живем!»
Правду ли говорит ее муж, спросили мы Нану* (прим.: имя изменено). — «Да, на момент моего похищения Гоги я не знала совсем, только видела его пару раз издалека. Он похитил меня перед кинотеатром, куда я пришла с подругой. Я плакала, кричала, а потом долгое время была расстроена, угнетена. Первые годы мне было трудно, пока я адаптировалась к новой семье, новому дому, к незнакомому мужчине, но сейчас и вправду, смотрите: у нас с Гоги большая дружная семья – трое детей и внуки, и я счастлива. И я не жалуюсь!»
Похоже, Нане на редкость повезло! Предлагаю оставить эту тему без комментариев, ведь выводы каждый может сделать сам. Замечу лишь одно: времена поменялись. На наш вопрос, собирается ли и он украсть себе невесту, 26-летний сын Гоги Гиоргий ответил: «Нет, вообще-то я жду, чтобы украли меня!»
Кто знает, может, традицию похищений всего и вся принесли в Колхиду именно древние эллины, совершившие здесь «похищение тысячелетия»: вместе с Золотым руном выкрав и колхидскую принцессу?
Нокалакеви
Говорят, что город-крепость Нокалакеви, или по-гречески Археополис, мог существовать еще в XIII веке до нашей эры.
Фото: город-крепость Нокалакеви, или Археополис
В переводе Нокалакеви означает что-то вроде «старгорода», то есть место, где некогда был город. Если этот город действительно такой древний, то очень даже может быть, что Нокалакеви – это грузинская Троя!
Нокалакеви расположен на территории, занимающей около 22 гектар. Здесь сохранились царский дворец и римские бани V в. н.э., а также множество других примечательных построек, включая церковь и большой частный дом с садом, в котором до сих пор живут люди.
Дело в том, что в советское время, когда это место не считалось культурно-историческим памятником, на территории крепости проживало семь семей. После того, как в 1970-е здесь начались археологические раскопки, шесть из них согласились покинуть территорию, получив компенсацию от государства. Но одна семья отказалась переселяться, и теперь, по словам сотрудников музея, это создает серьезные трудности в проведении раскопок.
Если подняться по сохранившейся части крепостной стены, левее от входа в крепость, становится очевидным, насколько удачным было расположение города. Нокалакеви находится на важном стратегическом пути: отсюда, прямо с примыкающего к нему горного хребта открывается превосходный обзор местности, в частности вид на Колхидскую низменность и текущую по ней реку Техура, которая затем впадает в Риони, несущую свои воды в Черное море.
Фото: вид на Колхидскую низменность с крепосной стены Нокалакеви
Историк Лаша Джикиа, как и многие из его коллег, считают, что древний город Айа, куда приплыли аргонавты, мог находиться в Нокалакеви. К сожалению, в ходе археологических раскопок пока были выявлены лишь более поздние исторические слои, в частности относящиеся ко времени Эгрисского царства (IV – VIII вв. н.э.) Так или иначе считается, что Археополис много веков был столицей Колхидского царства. Здесь или рядом происходило множество битв с вражескими войсками – персами и арабы.
Экскурсовод Анна Гвасалия провела для нас экскурсию по городу-крепости, существование которой однозначно фиксируется учеными с VI в. до н. э. и заканчивается после набега арабского генерала Мирвана Глухого в 736 году н. э. До тех пор никакие захватчики, даже атаковавшие его в течение двадцати лет персы, не смогли взять этот город, защищенный сложной системой крепостных стен.
Фото: непреступные крепостные стены Нокалакеви
Фото: внутри города-крепости расположена древняя церковь Сорока Мучеников, датируемая VI веком
Показав нам расположенный посредине города царский дворец, четвертые врата и римские бани, Анна отвела нас к одному из самых диковинных мест этого поселения. Им оказался 40-метровый, выполненный солидной римской арочной кладкой туннель, ведущий вниз к реке.
Фото: спуск по туннелю к реке Техури
«Этот туннель служил спуском к речным воротам, которые соединяли город и его жителей с рекой, а через нее – с Черным морем, — объяснила Анна. — В те времена римляне, а потом и византийцы приплывали сюда на лодках, привозили товары для торговли и увозили всё, что производилось в Колхиде, а после — в Эгрисском царстве. Например, золото и украшения, различные виды металлов и инструменты, мёд, вино, керамическую плитку, дерево, которое использовали в кораблестроении, и лён, из которого делали нити, масло, паруса и канаты».
Спустившись по туннелю к реке, мы были очарованы неожиданно открывшимися живописными видами на чистую изумрудную воду, ее тихую заводь, где так хотелось искупаться, а также на обрамляющие ее правый берег огромные валуны и крутой обрыв левого берега, полностью заросшего зеленью.
Нокалакеви – обязательный пункт программы для всех, кому не безразлична древняя история, а также история Византии.
Останки древнего города производят внушительное впечатление, когда подъезжаешь к нему с трассы, но изнутри эта город-крепость поражает еще больше. К сожалению, местный археологический музей в данное время находится на реставрации и для просмотра не доступен.
Зато в Нокалакеви этим летом снова проходят раскопки. Кто знает, какие еще тайны скрывает древний город-крепость?
Техурская баня: лёд и пламя
Совсем не далеко от крепости находится диковинное место — горячие сероводородные источники, температура воды в которых позволяет даже сварить в ней яйца! Это две самоизливающиеся скважины, вокруг которых образовались подушки карбонатных отложений.
Фото: Техурские термы
Чуть ниже у реки Техури — небольшой водопад из термальной воды, стекающий с этих карбонатных отложений, сильно напоминающих лёд! Здесь вода уже менее обжигающая, так что, если хватает выдержки, можно, словно в бане, посидеть рядом с падающими каплями горячей воды. Вблизи бежит чистая прохладная река, и эти обе воды, речная и из источников, соединяются. Если сильно разогреться, то приятнее всего с разбега забежать в прохладную реку. Для любителей умеренного контраста есть и другой вариант: соорудить себе мини-ванну, обложив ее речными камнями, и полежать в разбавленной термальной воде, умеренно теплой, при этом прекрасно расслабиться.
Мы приехали в этот СПА под вечер жаркого июльского дня. Спустившись с парковки к реке, мы поняли, что не нам одним понадобилось освежиться: народу было так много, да и под «банным водопадом» все места были уже заняты, так что мы направились к реке. В речных мини-ваннах тоже оказалось тесновато, и нам пришлось устроиться в самой реке, поближе к источникам. Таким образом, наши термальные ванны оказались менее теплыми, зато для знойного вечера идеально освежающими. Нужно было только следить за тем, чтобы сильное течение реки не унесло нас прямо в Черное море.
Сам пляж находится в живописном каньоне, и потому не удивительно, что он притягивает к себе самую разношерстную публику – от случайных путешественников и туристов до местных жителей.
Многие из местных, избалованные речными забавами, приезжают сюда просто покутить. Одна из компаний за щедро накрытым столом с яствами приглашала нас присоединиться к пиршеству, обещав, что «потом мы обязательно искупаемся». Что ж, это довольно своеобразный вид отдыха чисто по-грузински!..
Другой местный житель, 68-летний Ироди, рассказал, что приходит отдыхать в эту баню на реке с самого детства, потому что это «ну, очень полезно для здоровья». Разумеется, он также каждый раз привозит сюда своих гостей. Ироди предупредил нас, что ни в коем случае не стоит сидеть «в парной», если у вас проблемы с сердцем: они могут усугубиться.
Увидев группу иностранцев, парней и девушек, плескавшихся в реке, нам стало интересно расспросить и их про впечатления. Один из молодых людей, Дэнни из Йоханнесбурга, работает в хостеле, что в Нокалакеви, волонтером. Он случайно попал в Грузию, когда искал место для такой деятельности. Приехав сюда безо всякого знания о стране, он сразу же влюбился в нее: «Я в восторге от Мартвильского каньона и всех других мест вокруг! Мы очень часто ездим купаться выше по течению. А этот термальный источник – вообще чудо! Тут отличный баланс: сначала ты греешься у горячей воды, а потом прыгаешь в холодную реку! У нас в Южной Африке ничего подобного нет! Это настоящее чудо природы: термальный источник рядом с рекой!»
В таком экзотическом месте мы повстречали экзотических людей! Например, приятель Дэнни, Николас, — приехал из Уругвая в рамках своего турне по Европе и Азии. «Я в восторге от Грузии! Неожиданно для меня, она оказалась европейской страной, хотя ей присущи и азиатские черты! И еще я наслаждаюсь местной едой и природой! У нас в Уругвае нет ни гор, ни таких удивительных природных источников! Я каждый день получаю здесь огромное наслаждение!» — поделился с нами уругваец.
Один из отдыхающих посетовал на то, что эти термы на Техури «до сих пор не облагорожены, что нет здесь никакой инфраструктуры, нет сервиса». Сложно сказать, в какую сторону изменится это место, когда сюда придет бизнес. Сохранит ли оно свой «народный дух» – вот в чем вопрос.
На этом пляже какой-то предприимчивый человек уже начал небольшой бизнес, отведя несколько труб от водопада с серной водой в сторону от реки и соорудив таким образом несколько ванн с разной температурой. Этот сервис для тех, кому неохота самому устраивать себе ванну в реке, или на случай, когда весь пляж уже занят. Полчаса купания в такой «благоустроенной ванной» стоит 10 лар. При входе – подробная информация на русском и английском, рассказывающая о пользе такой процедуры.
«Техурские термы» показались нам настолько притягательными, что мы готовы возвращаться туда снова и снова, особенно в летний зной, когда душа умоляет о свежести и прохладе. Но завсегдатаи утверждают, что и в другие поры года здесь тоже волшебно. И это неудивительно, потому что там рядом – и лед, и пламя.
Продолжение следует.