История про путь, в который хочется отправляться снова и снова
Друзья из Берлина попросили нас показать им Грузию, но по возможности не затоптанную толпами зевак, а древнюю загадочную кавказскую страну с ее потайными местами и секретами. И тут на ум мне пришел регион Лечхуми, расположенный к северо-западу от Рачи. Для гурманов Рача, разумеется, после колыбели традиционного виноделия Кахетии – топ-направление. Зато ее сосед-Лечхуми известен лишь истинным фанатам Грузии.
Чем славится Лечхуми? В первую очередь – священной горой Хвамли, овеянной легендами про аргонавтов, и якобы до сих пор спрятанными там сокровищами царицы Тамар, а также неповторимыми по красоте ущельями, скалами, водопадами, живописными горными перевалами и крепостями.
Часть первая. Лечхуми
Вместе с Тео, моим маленьким сынишкой, мы держали путь из Тбилиси в Кутаиси, чтобы по дороге забрать наших друзей, Нику и Юлю, прилетевших из Берлина. Мы застали наших гостей за обедом в одном из ресторанов в центре города, пребывающими в непринужденной расслабленности. Мы выпили вместе кофе, а потом я немного поторопила обоих, напомнив, что пора в путь. Юля и Ника не обрадовались такой новости, а в недоумении воскликнули: «Зачем в Грузии спешить? Куда торопиться? Предлагаем взамен кайфовать на этом празднике жизни!»
Юля и Ника – люди искусства и жить предпочитают, руководствуясь не рациональной частью сознания, а впечатлениями и ощущениями. Потому Грузия для них — идеальное место. Тем не менее поторопиться стоит, особенно когда едешь по незнакомой дороге и не можешь с точностью оценить, как долго продлится путь.
Наш первый пункт назначения — Твиши, легендарная лечхумская деревня, где мы собираемся остановиться на ночлег.
Из Кутаиси мы движемся на север вдоль полноводной реки Риони прямо в Твиши, откуда родом одноименное полусухое вино, производимое из произрастающего в этих местах винограда цоликаури. Грунтовая дорога Кутаиси – Твиши – Альпана – пожалуй, одна из худших трасс в этой местности, но зато она сказочна.
По пути мы то и дело останавливаемся, чтобы полюбоваться растущими прямо в небо горами и шумящей в ущелье рекой. Во время одной из остановок мы совершаем щекочущий нервы переход через узкий, переброшенный над бурной Риони подвесной мост, разминаем кости на другом берегу, вдыхаем бодрящую свежесть вечернего речного воздуха, чтобы с новыми силами продолжить путь.
В село Твиши мы поднимаемся затемно по узкой крутой грунтовой дороге, не освещенной ни единым фонарем. Ощущение полной потерянности в пространстве. Дорога ведет нас все выше, но куда едем, мы не понимаем: кругом – ни единого намека на какое бы то ни было поселение. Дозвониться Гиоргию, хозяину гестхауза, не получается. Я наощупь пытаюсь не съехать с дороги в темноте. Ника тщетно пробует выудить месторасположения нашего гестхауза через Google map. Тем не менее, Google-локация говорит о том, что село Твиши действительно где-то рядом.
И вдруг – о, чудо! — по дороге нам попадается одна древняя старушка, сгорбившаяся от тяжести лет, с охапкой хвороста на плечах. Она бредет куда-то одна в кромешной тьме. Женщина объясняет нам по-грузински, что сейчас нужно будет проехать по короткому кусочку вдруг взявшейся из неоткуда бетонированной дороги, а потом свернуть налево и спуститься вниз.
Когда мы, словно неприкаянные, блуждаем по деревенским ухабам, судьба неожиданно посылает нам хозяина нашего гестхауза. Оказывается, Гиоргий тоже ищет нас, разъезжая по темным улицам своей деревни.
До места назначения мы добираемся поздним вечером, голодные и уставшие. В темном дворе, где стоит большой старинный, утопающий в зелени дом, нас приветствует веселый стрекот цикад. Зайдя в гостиную старого дома с высоким потолком, мы понимаем, что долгие поиски все же стоили свеч: в Твиши нас встречают шикарным ужином с местными деликатесами, среди которых – горячий лобио, а также лори, знаменитая лечхумская ветчина, подаваемая в теплом виде огромными ломтями. Каждые двадцать минут хозяйка выносит все новые и новые блюда. Этому пиршеству, кажется, не будет конца.
С Никой и Юлей мы не виделись несколько лет, и нашу долгожданную встречу на грузинской земле мы отмечаем почти до рассвета. Два литра «Цоликаури» на троих – это много или мало? — Вопрос риторический, если не знать вкуса напитка: в меру легкое, гармоничное, но со своим особым характером.
Вино – подобно женщине: интересным бывает лишь при наличии в нем «изюминки». Потому для этого вина два литра на троих – это вовсе немного.
Наговорившись вдоволь, мы собираемся отходить ко сну. И тогда нам становится понятно, что хозяева гестхауза, скромные и немногословные, но радушные мать и сын, все это время ожидали окончания нашего бурного застолья, чтобы убрать в гостиной со стола и подготовиться к завтраку. Последний окажется не менее поразительным и кроме всевозможных яств будет состоять из вина и чачи! По мнению местных жителей, после оживленной ночи эти напитки — неотъемлемое средство для взбадривания (кстати, грузины искуссно употребляют русское слово «похмелье», правда, склоняя его по-своему).
Проснувшись поздним утром, мы с Тео выходим на залитую солнцем террасу. Что мы видим, лишает нас дара речи, ведь вчера темнота не позволила нам рассмотреть, как следует, место нашей дислокации.
Кругом – расстилающиеся по холмам виноградники, высокие снопы кукурузы, щедро усыпанные хурмой и гранатами деревья, а где-то в низине – шум Риони, окаймленного зелеными горами.
Тут мой сынок, изнеженный жизнью в городе, начинает капризничать, нарушая всю эту идиллию. Оказывается, он смущен тем, что тут в деревне нам придется пользоваться общей ванной комнатой, расположенной на улице. Нас предупредили, что произошла поломка водопровода, и для умывания надо самим поливать себе руки и тело из кувшина. Объясняю сыну, что это — мизерная плата за подарок нахождения в этой роскошной деревне, у Христа за пазухой. Подобные «вызовы судьбы» стоит учиться принимать уже в детстве. Что может быть хуже взрослого привиреды?
С местным вином мы вчера познакомились, теперь неплохо бы узнать и само Твиши. Хозяин объясняет нам, что если спуститься вниз, ближе к реке, то оттуда откроются еще более прекрасные виды. Мы с Тео следуем его совету и начинаем прогулку по селу.
Богатая растительность напоминает нам о том, что мы попали в субтропики. Спустившись вниз, поближе к реке, мы находим смотровую площадку с вооруженным на ней большим крестом. Отсюда можно любоваться 360-градусной панорамой окрестностей. Уже чего стоит один только вид спящего «чудо-дракона», 2000-метровой горы Хвамли! Ее хребет растягивается на целые четыре километра!
После обильного завтрака снова хочется отдыхать. Но мы делаем усилие над собой, чтобы прогуляться к «саирмским столбам», что находятся близ деревушки Саирме. Говорят, эти скалы напоминают рукотворное творение человека, хотя на самом деле это просто очень красивые высокие колонны природной формации. Говорят, что рядом с ними, если путнику повезет, можно увидеть руины города, некогда канувшего в небытие.
Чтобы прочувствовать дух гор, стоит исследовать их пешком, иначе, сидя в машине или даже на мотоцикле, рискуешь пропустить большую часть чудес. Ведь прелесть скрывается в деталях. На скорости легко пропустить эти важные мелочи.
Мы паркуем машину на обочине, а сами бредем к Саирме по грунтовой дороге в надежде на то, что «саирмские столбы» можно будет увидеть прямо оттуда. Три километра серпантина занимают добрый час с небольшим: подъем крут, а погода стоит жаркая, совсем не типичная для осени. Чем выше мы оказываемся, тем прекраснее панорамы сел, расстилающихся по склонам гор.
Расположенная высоко над трассой деревенька Саирме – скрытый от мира райский уголок. Ее домики с красивыми тенистыми балконами прячутся в глубине богатых садов, многие из которых расположены за живописными живыми изгородями. Достопримечательность деревни – 800-летняя липа и старинная церковь, находящаяся сейчас на реконструкции.
У храма мы встречаем реставраторов, от которых узнаем, что до скал Саирме нам сейчас уже не дойти, потому что смеркаться начнет вот-вот. Оказывается, нужно было ехать до деревни на машине, а уже потом идти пешком к скалам. В качестве компенсации за упущенное мастера приглашают нас в гости. Наши новые знакомые с виноватым видом предупреждают нас: поскольку в селе нет ни одного магазина, угощение будет скромным: бутерброды с колбасой, чурчхела и местная чача. От такого неожиданного гостеприимства наши друзья ликуют. Они вошли во вкус, и теперь им интересна каждая маленькая деталь к портрету «Грузия».
Искушенному путнику известно: цель путешествия второстепенна по отношению к опыту, приобретенному на пути к ней. У Грузии есть великолепный дар — учить странника именно этому: забыть о цели, вместо этого включив все органы чувств, окунаясь в момент и проживая минуту за минутой теперь и сейчас! Все это я назвала бы «грузинским дзэном».
Находясь в подобных местах, начинаешь ценить уголки, свободные от всемирной паутины! Вероятно, очень скоро за роскошь «подключения к дзэну» путешественникам придется вносить отдельную плату.
И хотя мы не имеем никакого представления о том, где мы проведем следующую ночь, торопиться нам некуда. Это, кстати, применимо для всей Грузии: получение удовольствия от страны и ее людей представляется нереальным, если вы в спешке. Грузию нужно исследовать спокойно, терпеливо и расслабленно, то и дело смиряясь с тем, что что-то может пойти вопреки нашим ожиданиям.
Триумф и гордость первооткрывателя осчастливят вас здесь только при одном условии: интересе к деталям, к региональной истории, быту людей и их кухне, к особенностям их характера и мировосприятия. Путешествуя по Грузии, стоит делать лишь легкий набросок своих планов, после чего лучше предоставить их поддержке высших сил и предаться наслаждению. Если подобное мышление вам чуждо, что ж, поищите другие, более предсказуемые места для отдыха.
После посещения Саирме мы склоняемся над картой местности. Возможных направлений поездки – хоть отбавляй. Но мы решаем ехать прямиком в столицу Лечхуми, город Цагери.
Ведущая туда живописная извилистая трасса едва напоминает какую-либо другую дорогу Грузии. Она проходит через узкие скалистые ущелья вдоль течения реки Ладжанури. Природа становится все более суровой и могучей, селения – все более спартанскими. Что же ждет нас на другой стороне перевала?
Остановившись на перевале, мы любуемся видом на Цагери, город, расположенный вдоль реки Цхенисцкали. Он похож на огромное село, призрачные огни которого расстилаются по всей долине. На горе, немного в стороне от дороги, виднеются развалины крепости Мури. Говорят, раньше эта крепость, как и многие другие, служила для защиты от врагов соседней Нижней Сванетии. Согласно преданию, однажды турки дошли именно до этого места и остановились: крепость успешно выполнила свою оборонительную задачу, и дальше враг не продвинулся.
На другой стороне горы мы попадаем в совершенно иной мир. Тут уже чувствуется «запах» могучей Сванетией.
Столица Лечхуми – небольшой заспанный городок с одной главной улицей. В середине осени в местных магазинах было не найти уже ни яблок, ни помидор, да и выбор места для ночлега оказался предельно скромным.
Хозяин отеля предложил нам организовать однодневную экскурсию на гору Хвамли, которой мы уже успели полюбоваться издалека. Мы запрыгали от радости: это будет отлично!
О Хвамли, горном массиве известнякового происхождения, сложено немало легенд. Одна из них гласит о том, что аргонавты путешествовали в Колхиду не в поисках Золотого руна, а за железной рудой, богатые залежи которой можно найти в горах Рачи и Лечхуми. Кроме того, говорят, что в те времена греки во что бы то ни стало стремились разузнать секреты искусства местных кузнецов. Существует также версия, согласно которой именно к этой горе был прикован цепями Прометей в наказание за то, что украл у богов огонь. В древнегрузинской хронике «Жизнь Картли» Хвамли была описана, как место, где грузинские цари прятали свои сокровища, а также, как край, благодаря которому Грузия однажды спасется. Не кто иной, как Иосиф Сталин, направлял на эту гору две экспедиции для поиска сокровищ – в 1939 и в 1945 годах. Оба предприятия успеха не принесли: пещеры, в которых, согласно преданиям, должны были храниться сокровища, оказались либо заваленными камнями, либо уже кем-то разграбленными.
На изучение горы Хвамли нужно время. Однако без хорошего гида ехать туда вряд ли стоит. Дело в том, что хребет этой горы длинен и мест для осмотра там немало: есть и пещеры, и смотровые площадки, и даже старинная церковь. Но нам не повезло: владелец отеля в последний момент отменил нашу поездку под предлогом поломки своего автомобиля.
На следующее утро за завтраком нас осенила мысль: мы сегодня же покинем Лечхуми и прямо отсюда отправимся в Сванетию, из Нижней – в Верхнюю. Гулять, так гулять!
Одна моя подруга из Местии по моей просьбе разузнала от местных, что из Цагери до Ушгули, самого высокогорного села Грузии, мы сможем добраться всего за четыре-пять часов. Эта новость еще больше воодушевила нас на подвиги. Хоть мой автомобиль – игрушечный внедорожник, нас уверили, что этот путь окажется ему по зубам.
В моих фантазиях трасса «Цагери – Лентехи – Ушгули» представлялась мне путем, ведущим по тропинкам тайны. Изучить ее на собственном опыте – моя давнишняя мечта. И вот он – этот шанс!
Когда рядом попутчики, которые, не задумываясь, разделят с вами все радости и горести, восторг и отчаяние путешествия, задумываться о возможных препятствиях не стоит! Вот и нами овладел бесшабашный авантюризм. Именно таковой необходим путешественнику, мечтающему разгадать загадки грузинской земли.
Из Нижней Сванетии – в Вольную!
Часть вторая.
Южносванская трасса считается самым трудным путем в Сванетию, хотя и самым коротким, и самым запоминающимся. Некогда это была хорошая, заасфальтированная дорога, но теперь от нее не осталось и следа. Зато от рассказов об этих местах сердце любого любителя приключений начинает сильнее биться в груди .
К информации о продолжительности пути из Цагери в Ушгули, полученной нами из Местии, мы отнеслись скептично. Путешествуя в горах, планировать что-либо — в высшей степени наивное занятие.
Запас нашей провизии оказался скудным: в местной лавке из съестного нам удалось купить лишь хачапури и лобиани, а из Кутаиси мы привезли с собой немного копченого сыра, пару яиц и огурцов. В надежде на то, что этих продуктов нам хватит до Ушгули, мы двинулись в путь.
Фото: пейзаж при выезде из Цагери по южносванской трассе
Большая часть пути пролегает в колоритном горном ущелье вдоль реки Цхенисцкали. Примечательно, что в XIX веке этот же самый путь проделал русский путешественник И. Каневский. Позже в своей книге «Любопытные уголки Кавказа», изданной в 1886 году, он писал:
«…дорога свернула в ущелье реки Цхенис-Цкале, поражающей дикой красотой своего преддверия. Гигантская серая скала рассекалась надвое, едва давая проход бешенной реке, с глухим ревом и рокотом бросающейся на каменные стены. Скоро угрюмые ворота, ведущие в ущелье, остались позади. Цхенис-Цкале значит по-грузински конь-вода или конь-река. Есть исторические указания, что эта река называлась у древних греков подобным образом за быстроту своего течения. (…) С громом и грохотом, высоко взметая брызги и пену, она перескакивает через обточенные ею же валуны, перегораживающие ей дорогу, или с глухим клокотанием, сжатая в узкую струю, проходит между ними, точно стараясь раздвинуть эти мертвые неподвижные массы. Порою сквозь рев и шум воды прорывается скрежет друг о друга огромных камней: река ворочает их и тащит ко дну, нагромождая на своем пути и загораживая таким образом иногда сама себе дорогу».
Скоро перед нами показался городок Лентехи, столица Нижней Сванетии. Некогда Нижнюю Сванетию именовали Дадиановской, потому что здесь правили князья Дадиани в то время, как в Верхней и вовсе не было князей.
Фото: вид на город Лентехи
Лентехи «улыбнулся» нам первой сванской башней на нашем пути. Но даже она не заставила нас задержаться здесь подольше: горы магнитом тянули вверх. От Лентехи до Ушгули – всего 55 километров!
Склоны гор покрыты густым смешанным лесом. Оттенки осени здесь пока едва различимы несмотря на то, что виднеющиеся издали макушки гор уже запорошены снежной вуалью. Время от времени ущелье расширяется, уступая место лугам и пастбищам. В этой части Сванетии ландшафты мягкие, вегетация богатая. Расстилающиеся вдоль дороги села – уютные, просторные, выразительные. При виде видимой неспешности местной жизни и царящего кругом спокойствия, которым эти места дышат, так и хочется хоть ненадолго пожить в каком-нибудь из этих селений, чтобы детально изучить эту местность со всеми ее тайнами и загадками, со множеством заброшенных церквей VIII-IX в.в. и руинами крепостей.
Однажды в Национальной библиотеке в Тбилиси я натолкнулась на записки о поездках по этому краю, сделанные разными путешественниками в далекие царские времена. В одной из таких книг содержалось подробное описание храмов Нижней и Верхней Сванетии и хранившихся в них сокровищ: крестов, библий, чаш, икон и пр. Что из всего длинного списка сокровищ можно увидеть своими глазами сегодня?
Фото: амбар в одном из сел Нижней Сванетии
В одном из миловидных сел, расположенных на залитом солнцем лугу, мы делаем перерыв. Неожиданно навстречу нам спешит какой-то пожилой мужчина. Его лицо расплывается в радушной улыбке. Зураб, наш новый знакомый, хочет пригласить нас в свой сад, чтобы посидеть вместе за угощением поговорить по душам. Юля с Никой вопросительно смотрят на меня. Ясное дело: подобных приглашений без повода в Европе вряд ли дождешься. Видно, что идея зайти в гости к этому милому человеку моим друзьям приходится по душе. В принципе, и я не против. Но, с другой стороны, нам нужно снова посмотреть на часы: перспектива не успеть до сумерек в место назначения, Ушгули, начинает маячить на горизонте. Разве удивительно: впереди у нас – переезд через перевал Загаро (2623 м над уровнем моря), а подъем вверх пока даже и не думал начинаться…
Мы спрашиваем Зураба, сколько, по его мнению, продлится поездка в Ушгули. Тот задумывается на минутку и отвечает: «Не меньше пяти часов». И нам приходится отклонить заманчивое приглашение в гости.
«Погодите, ребята! Тогда я угощу вас домашним вином и медом!» Зураб спешит в дом и выносит оттуда бутылку красного вина, пару стаканов и бидончик с медом в сотах, а также несколько тарелочек с ложками. Причмокивая от удовольствия, мы дегустируем ароматный горный мед, эссенцию цветов этого края, а Юля с Никой пригубляют полусухого домашнего вина.
Кто едет в Грузию за высокой грузинской кухней, тому лучше не покидать Тбилиси или же оставаться прямо в своих родных городах, где наверняка найдутся достойные рестораны нужного вам уровня. Но если вы все же готовы пойти на риск, то, отдав себя на милость провидения, вы не прогадаете и в кулинарном плане. Часто совсем неожиданно вам будут открываться все новые секреты локальной кулинарии. Однако ваше гастрономическое везение требует одного определенного умения: ценить и уважать малое и быть открытым для уникальных продуктов и рецептов данной местности.
Из беседы с Зурабом мы узнаем, что, оказывается, он хозяин гестхауза, где мы могли бы переночевать. «Мы обязательно погостим в Вашем селе в следующий раз! — в один голос обещаем мы и от всего сердца благодарим этого милого щедрого человека, неохотно прощаясь с ним.
Фото: сбор фруктов в заброшенном саду
В одной из красочных деревень мы делаем остановку, чтобы нарвать немного фруктов, яблок и груш, в одном заброшенном саду, а также насобирать прямо с земли грецких орехов. Пока тепло, как летом, но солнце мягкое и совсем не жгучее. Мы словно попали в райские кущи. И снова хочется замереть от неожиданного, беспричинного счастья. Наш урожай богат: яблок, орехов и груш мы насобирали столько, что их хватит даже для долгого похода, который мы в скором времени предпримем из Ушгули.
В поселке Меле хорошая дорога превращается в менее качественную, и местность сразу становятся более дикой, а деревни — состарившимися, как люди. Мы мало-помалу отдаляемся от цивилизации. От села Махаши дорога напоминает лесную тропу. Однако подъема наверх все еще не видно. Действительно ли мы едем правильно?
В скором времени селения на дороге исчезают, ущелье сужается, а мы едем дальше вдоль реки через лес. То и дело дорога оказывается размытой от дождя и строительных работ, и скорость приходится снижать до минимума.
Остановка на перекус прямо на обочине и без того узкой дороги подразумевает поедание с аппетитом всех одновременно съестных припасов, привезенных нами из Цагери. В простых походных условиях даже самый непретенциозный копченый сулугуни в сочетании с дикими фруктами — большой деликатес! Чтобы еще больше скрасить праздник жизни, Юля и Ника достают свою резервную бутылку «Саперави». В полевых условиях из нее разрешено делать всего по одному глотку.
Еще некоторое время мы движемся в низине. Незадолго до села Цана начинается подъем. Теперь понятно, почему все гиды рекомендуют для этой дороги хороший внедорожник: если добавить немного дождя, то шансы «выжить» на этом пути у простых городских автомобилей будут сведены на ноль.
С каждым метром подъема осень становится все более осязаемой. Смешанный лес успел покрыться желто-багряными красками, воздух становится прохладней, а горные вершины – полностью запорошены нежной снежной пеленой.
Перед селом Цана – поворот на Зесхо, до которого ехать еще четыре километра. Это – одно из интересных мест, на которые в идеальных временных условиях стоило бы тоже отвести денек-другой. Согласно легенде, в долине реки Зесхо (прежнее название – Зериа) некогда находилось большое село, которое неоднократно подвергалось нашествию чужеземцев. Во время одного из таких набегов враги сожгли и уничтожили деревню, разнесли ее крепости и башни, разграбили богатства, а местных жителей убили. Поэтому ее и прозвали Зесхо, то есть «утопленная в крови». Позже сюда переселились сваны из общины Мулахи. Сегодня, однако, это село, находящееся на высоте 1800 м над уровнем моря, снова полностью опустело. В долине реки на высоте 1850 м находится альпинистский лагерь, основанный известным грузинским альпинистом Джокией Гугавой. Это излюбленное место любителей экстрима. Вокруг него – десятки вершин высотой от 3000 м до 5000 м. По пешему маршруту отсюда можно дойти до подножья горы Пасимта, к истоку реки Цхенисцкали.
По Сванскому хребту проходят сразу несколько перевалов, которые связывают Нижнюю Сванетию с Верхней: Ласильский (3086м), Аткверский (или Загарский) и Латпарский (2830м). У графини Прасковьи Уваровой, которая путешествовала в Сванетию в конце ХIХ века, описаны еще и возможности других переходов, включая Наксагарский перевал.
Мы направляемся к перевалу Загаро, минуя село Цана, в котором неожиданно находим несколько гестхаузов, которые, правда, уже закрыли на зиму. Поднимаясь все выше по серпантину, который начинается в селе Корулдаши, мы то и дело пересекаем горные речки.
Еще до начала подъема Ника предложил сменить меня за рулем, и тем самым сняв с моих плеч большой груз. Правда, теперь я то и дело вздрагиваю, как только под нами неожиданно оказывается какой-нибудь валун или мы въезжаем в очередную канаву.
Похоже, эта крутая дорога, ведущая в самое небо, не закончится никогда. Время от времени нас выносит на луга с выжженной солнцем травой. Несколько раз мы думаем, что вот мы и добрались до высшей точки. Но нет! Перевал еще ждет нас впереди, а дело стремительно идет к закату. Солнце опускается все ниже, и шансы не добраться до Ушгули до наступления сумерек растут ежеминутно.
Наш путь лежит на запад. Прощальные солнечные лучи ослепляют Нику, так что он едва различает дорогу вверх. Тут ему на помощь спешит Юля: она бежит впереди машины, указывая, куда нам следовать дальше. Еще пару раз нам приходится остановиться, чтобы дать отдохнуть двигателю, который сильно перегрет. От него так и пышет жаром! Однако надолго останавливаться нельзя: есть опасность, что ночь застанет нас прямо на перевале.
И вот он, долгожданный Загаро, который вовсе не похож на перевал в своем классическом значении: узкое место на горном хребте, где встречаются две дороги — вниз и вверх.
В оранжевом сиянии солнца перед нами предстает инопланетное зрелище: гигантский выжженный солнцем луг, окаймленный заснеженными горами-великанами, до которых так просто дотронуться – лишь вытяни руку!
С перевала Загаро величественного Ингурского ущелья, увы, не видно. Зато здесь нас приветствует множество вершин, среди которых – Айлама (4546м) и Цурунгали (4249м).
Как известно, «лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал». Но я думаю, это не совсем так. В разное время года одна и та же гора может менять свое обличье самым удивительным образом. Не зря одна японская сутра говорит о том, что горы обладают способностью к движению: в течение года облачение гор изменяется стремительно.
И потому лучше гор могут быть те же горы, но в разные времена года. Я закрываю глаза и пытаюсь представить себе эти места весной или летом. Нет, лучше увидеть все снова — вживую!
Вот что писал о перевалах Сванетии Дмитрий Бакрадзе, предпринявший путешествие в этот край в 1860 году:
«Перевалы достигают 10,000 футов. Ничего не может быть разнообразнее этих горных подъемов. Растительность меняется с каждым шагом вашим. По мере подъема вы вступаете в пояс, покрытый густою травою и затем уже видите пред собою одни голые массы гранитных скал. Но вот, вы достигаете самой высокой точки перевала. Какая великолепная картина представляется вашим взорам: глубокие долины во всей их красе расстилаются пред вами, гряды высоких хребтов со всеми их разветвлениями ясно рисуются перед вашими взорами. Достаточно одного дня, чтобы достигнуть до любого из перевалов Сванетии, но доступ к ним верхом возможен только в течение июня, июля, августа и первой половины сентября. В остальные времена года он решительно невозможен. Огромные трещины наполняются хрупким снегом, сглаживающим все пропасти, порывистые ветры свирепствуют с ужасною силою и угрожают вам серьезною опасностью. Случаи гибели довольно часты. Только отважный Сванет решается ходить здесь зимою, впрочем, не иначе, как надевая на ноги большие деревянные тхеламури и запасшись длинным остроконечным шестом — орудия, с которыми он не расстается в эту пору, даже внутри Сванетии. Но и при таких предосторожностях он пускается в путь не иначе, как в ясный день. Самый доступный путь пролегает из Ушкуля в Лашхети через истоки Ингура и верховья Цхенис-цкали — путь, известный под именем Тюбери и делающий довольно большой обход. Он не имеет перевалов и покрыт березовыми и сосновыми лесами. На полу-пути есть пещера; в ней, или же в развалинах башен и церквей давно брошенной деревни Цены, отделяющей одну ветвь дороги к верхним частям Рачинского уезда, к Геби и Глоли, странник может найти себе приют. Впрочем, и здесь требуется осторожность, ибо зимою на этом пути часто случаются снежные завалы, обрывающиеся громадными массами и погребающие под собою неосторожного странника. Даже летом не всегда безопасно движение по тесному Цхенис-цкальскому ущелью, где более чем на 10 верст путь пролегает по ложу беспокойного потока: здесь иногда после получасового проливного дождя вздувается горный поток и грозит гибелью неосторожному путнику».
Так мы наконец добрались до Верхней, или Вольной Сванетии. Теперь нам предстоит небольшой спуск в Ушгули. В этой части Грузии — особый, уникальный мир, который никогда не перестанет удивлять путешественников своими ландшафтами и традициями.
Некоторые горы здесь лысые, а другие покрыты жидким березовым лесом. То и дело по пути нам попадаются лошади, красивые и строптивые, как и сама здешняя природа. Еще полчаса – и с наступлением сумерек мы добираемся до Ушгули.
(Продолжение следует).
Тбилиси, 8 мая 2020