В Грузии с каждым годом все успешней развивается туризм. Например, в центральном турофисе Тбилиси можно бесплатно получить туристические карты различных регионов страны с уже готовыми предложениями, куда поехать и что посмотреть. Грузия уже давно слывет раем для туристов. Но если лыжный отдых в горах и курортный — на Черном море были популярными на Кавказе еще с советских времен, то винный туризм – это для Грузии нечто новенькое.
Особенно удачно набирает сегодня туристическую мощь восточная Грузия, Кахетия, издавна известная своими фруктами и вином. Туристов сюда влечет не только богатое историческое прошлое этого региона, но и не в последнюю очередь — многочисленные винные хозяйства, многие из которых открывают свои двери для любопытных путешественников.
Вот и мы держим путь в Кахетию, город Сигнахи, чтобы попробовать там местное вино и посмотреть наконец своими глазами на пресловутый «город любви». Это имя закрепилось за Сигнахи потому, что в центре этого расположенного на крутых горных склонах романтического местечка двадцать четыре часа в сутки работает ЗАГС, популярный среди молодоженов по всей стране и даже за ее пределами (первая пара, заключившая брак в этом диковинном ЗАГСЕ, была из Украины).
Сейчас дорога в Сигнахи из Тбилиси на машине занимает всего лишь час-полтора. И это – благадаря безупречным дорогам, отстроенным в Грузии за последние 7 лет. При этом поражает, что солидно проложены не только стратегически важные автомагистрали, соединяющие крупные населенные пункты страны, но также и небольшие сельские дороги, и маленькие деревенские улочки.
Весь путь до Сигнахи — при созерцании местных красот – нам приходится охать и ахать, то и дело останавливаясь для фотосъемки. В нежном сиянии нежаркого, но все еще лучезарного осеннего солнца за окном мелькают горные уже кое-где покрытые снегом горные вершины, плодовитые долины, виноградники, колоритные древние церкви, живописные руины замков и крепостей. Мы проезжаем мимо отар овец и стад мирно пасущихся коров, с аппетитом поедающих ярко-зеленую травку, растущую здесь после знойного лета уже по второму кругу.
На протяжение всего нашего пути местные крестьяне продают по обе стороны дороги сыры и чурчхеллу домашнего приготовления, а также ведрами — хурму, гранаты и груши по очень щядащим карман путешественника ценам. А проезжая деревни, нам каждый раз едва удается преодолеть соблазн, чтобы не прихватить с собой парного мяса – свинины, говядины и баранины, разделавыемых мясниками в своих лавках чуть ли не прямо перед нашими глазами.
При подъеме к Сигнахи от открывающегося перед глазами пейзажа у нас начинает захватывать дух. Со склона горы через ущелье — вид на соседнюю гору, где перед нами, как на ладони, лежит напоминающий кукольный городок с симпатичными башнями церквей, черепичными крышами и резными балконами. Все до такой степени лубково-игрушечное, что хочется протереть глаза, не веря увиденному. После колоритных, но, увы, не всегда пригодных для туристических фотоальбомов видов Тбилиси созерцание умиляющей картинки Сигнахи для нас – большая неожиданность.
Позже мы узнаем, что государственная программа реставрации этого города длится уже на протяжение четырех лет, а в последние два года, когда наконец полностью убрали портившие вид электрические провода и проходившие над землей газовые трубы, а также обновили фасады, крыши и балконы домов, город преобразился неузнаваемо.
Приехав в Сигнахи, мы продолжаем умиляться его видами «изнутри», кукольными домиками с искуссными балконами, безупречно-чистыми мощенными улочками, с любовью украшенными модными нынче бронзовыми скульптурами. Все это кажется не только нереальным, но даже немножко негрузинским – словно олицетворение мечты о Грузии в представлении иностранцев.
На одной из симпатичных улиц города мы без труда находим винное хозяйство «Слезы фазана», или «Pheasant’s Tears“: Дело в том, что ведущая к нему вывеска – на грузинском и английском языках. Многочисленные гостиницы, мини-отели и частные пансионы привлекают туристов именно надписями на английском языке. Иностранных туристов в этом городе в разгар туристического сезона иногда бывает больше, чем самих жителей. Хотя, конечно, по-русски здесь тоже говорят, причем охотно и с большим умением, чем на других иностранных языках. Исключение составляет, пожалуй, только молодежь, для которых русский в школе уже больше не обязательный предмет.
В уютном дворике, украшенном многочисленными предметами грузинского быта, наш взгляд устремляется на раритет – деревянную ступу-корыто для толчения винограда при производстве вина, найденное на территории Грузии … в 6 веке до нашей эры!
На террасе дома, которую сейчас оборудуют для дегустаций вина, нас встречает радушная дама, говорящая на русском с легким американским акцентом. Аманда – преподаватель русского языка в американских университетах, специалист по Восточной Европе, Кавказу и Центральной Азии. Приехав однажды в Грузию в рамках студенческой программы, Аманда настолько влюбилась в этот край, что поняла: пришла пора коренным образом поменять свою жизнь, променяв Америку … на Кахетию. Вот уже год с небольшим Аманда работает в команде «Слез фазана», занимаясь пиаром фирмы и проведением винных туров.
Аманда в Сигнахи – не единственная энтузиастка иностранного происхождения. Как оказалось, в этом маленьком городке с населением всего в три тысячи человек живут до тридцати граждан с иностранными паспортами! Например, есть тут одна пенсионерка из Лондона, переехвшая в Грузию после выхода на пенсию, обожающая грузинскую кухню и беседы с местными домохозяйками. «Жизнь в Грузии на порядки дешевле лондонской, к тому же продукты здесь сплошь и рядом экологически чистые. Разве удивительно, что здесь так любят жить иностранцы?» — заключает наш гид, кахетинец Гия.
В Грузии действительно любят гостей. Причем, вопреки существующим стереотипам, тут не создается впечатления, будто бы одних гостей здесь любят больше других, предпочитая, например, западных туристов русскоговорящим. Грузины просто сами по себе радушный и гостеприимный народ, и каждому гостю радуются как родному.
Наверно, одна из самых примечательных в этих краях персон –коллега Аманды, художник Джон, закончивший в свое время институт им. Сурикова в Москве. Один из его туров в Кахетию, где Джон рисовал ландшафты в стиле русского реализма, закончился тем, что любитель вина превратился в профессионала, открыв вместе со своим грузинским компаньоном винодельню «Слезы фазана». Однако искусство виноделия ни коем образом не мешает Джону и дальше заниматься живописью, выставляя свои картины в галерее, расположенной в одном из залов старинного дома, где проходят презентации и дегустации вина.
Перед тем, как преподнести нам на пробу вина из коллекции «Слез фазана», наш гид едет с нами в деревушку Тибани, что в Алазанской долине. Для этого нам нужно снова спуститься с горы. По дороге вниз мы проезжаем ворота окружающей город старинной крепостной стены, которая чудесным образом сохранилась вопреки разрушительному влиянию неспокойных времен различны столетий. По небольшой части этой стены, общая длина которой — 6 км, сегодня можно прогуляться, чтобы полюбоваться видами бесконечной Алазанской долины, окаймленной Большим Кавказским хребтом, за которым по левую сторону – Чечня, по правую – Дагестан.
В долине наш гид демонстрирует нам один из погребов винодельческого хозяйства «Слезы фазана». Тут виноград собирают, а также непосредственно на месте, чтобы собранные ягоды не перегрелись на солнце, готовят и хранят вино. Все вина производят по древней грузинской технологии, не отделяя виноградную кожуру от мякоти, настаивая сразу все вместе. Только после прошествия нескольких недель жмых удаляют, а вино заливают в глиняные, смазанные пчелиным воском кувшины вместимостью в 4 -5 тонн, которые потом зарывают в землю в надземном погребе. Смазывание кувшинов воском – дорогое, но стоящее того удовольствие, ибо воск защищает вино от бактерий и проникновения воздуха. Фильтрация вина происходит натуральным образом: после выпадения осадка вино аккуратно перечерпывают в другой кувшин, где оно дальше медленно зреет.
Неудивительно, что такая необычная техника вкупе с биологически безупречным процессом винопроизводства пользуется большой популярностью среди туристов. С конца марта по конец ноября «Слазы Фазана» посещают тургруппы со всего света – из Америки, Скандинавии, Центральной Европы, Израиля и даже Японии. Самые частые туристы из ближнего зарубежья – прибалты и украинцы. «К нам едут отовсюду, но нам действительно жалко и обидно, что из-за политических передряг россиян у нас сейчас стало так мало, ведь они всегда так любили наши края и знали толк в нашем вине», — сожалеет наш гид.
И вот, наконец, мы дегустируем «Слезы фазана». У этих вин божественный и абсолютно неповторимый вкус! Белые вина тут непривычно интенсивные, и их по праву называют «янтарными», потому как по своей насыщенности и букету они могут легко сравниться с красными. А красные вина здесь именуют «черными»: благодаря их интенсивному темно-бордовому цвету и вкусу, который может легко составить конкуренцию любому дорогому вину большой выдержки со знаменитых виноградников Франции или Италии. (Кстати, это недавно было отмечено даже винным критиком из «Financial Times», высоко оценившему некоторые экземпляры продукции «Слез фазана», дав им 17 из 20 баллов).
На дегустации мы узнаем, что всего за неполные пять лет существования своей фирмы энтузиасты из «Слез фазана» возродили к жизни несколько сортов старинных вин, успевших уйти в забвение за последнее столетие и известных только лишь из грузинской литературы, вино застолий грузинской знати «Шавкапито» и «Тавквери». Кроме того, как оказывается, введенное в 2007 году российское эмбарго на импорт грузинских вин сыграло грузинским виноделам … добрую службу, потому что с того времени в Грузии стали больше заботиться не о количестве, а о качестве производимого вина, одновременно начав осваивать новые рынки в том числе и в дальнем зарубежье. Теперь экологически чистые кахетинские вина с успехом продаются как в Европе, так и в Америке. Жаль только, что в России их пока не попробовать.